Меня много раз просили написать про обработку RAW файлов начинающие фотографы, но я считал, что про это уже многое написано другими авторами, а тут меня очередной раз попросил хороший человек, так что делюсь своими знаниями и опытом.

RAW Файл

Если вы всё еще снимаете в JPG , то знайте, что это жалкое подобие RAW файла в плане возможностей извлечения полезной для фотографа информации. RAW файл это по сути почти сырые данные, которые не проходили (не должны по крайней мере) обработку с выставлением баланса белого, исправлением , и прочего. В RAW Файле лучше «тянутся» тени и лучше компенсируется переэкспозиция. Именно потому лучше всего снимать в RAW, а дополнительные джипег на карту памяти не писать т.к.:

1. вы его всегда можете сделать из RAW
2. он занимает место
3. он замедляет съемку переполняя буфер в камере при записи на карту памяти (пишется не один RAW , а еще джипег)

Несмотря на то, что RAW файл это по сути сырые данные, он не так прост когда его открываешь в RAW конвертере. Он идёт «с прицепом». В файл часто встраивается профиль коррекции дисторсии, виньетирования и подавления шумов. Наверное, первооткрывателем такого мелкого «мошенничества» можно считать Sony , для файлов которой начинал работать шумодав с определенных значений ISO. За ней последовала FUJIFILM и усугубила ситуацию. Вы открываете RAW файл в Adobe Camera Raw (далее ACR), а там уже нет дисторсии и виньетирования, а часто уже и шумы «задавлены». Это возможно хорошо для начинающего фотографа, который не хочет учиться фотографии, а хочет «клац-клац» и плохо для того, который пытается разобраться на каких ISO лучше снимать и какие характеристики у его объектива.

RAW конвертеры

RAW конвертер это та программа, которая расшифровывает (пишу простыми словами) исходные данные правильным образом и показывает нам визуально, в виде картинки.
На самом деле расшифровать данные можно по-разному и потому результат немного отличается у разных RAW конвертеров. Самый известный и самый «продвинутый» это, конечно, Adobe Camera Raw . Он понимает цветовые профили DCP, имеет много средств контроля перспективы, дисторсии, виньетирования, изменения цветов и работы с шумами и резкостью. Продвигается гигантом графического рынка — компанией Adobe , так что хочешь — не хочешь, а всем остальным приходится так или иначе на него ориентироваться.

Здесь каждый кто использует другой RAW конвертер (из опытных фотографов) возмутится, вспомнив свой незаслуженно «забытый» Capture One или RPP , но факт есть факт — ACR мощнее, проще и развивается быстрее.

Тем не менее этот фаворит RAW конвертеров не так уж идеален. Важный момент у него состоит в том, что он использует все эти «довески», которые фирма-производитель фотокамеры вешает к своему формату RAW файла и включает их без уведомления пользователя и возможности отключения. Чтобы понять как это происходит можно посмотреть . В ACR шумов нет и всё как-то гладко. Но стоит открыть в другом RAW-конвертере и выясняется, что шумов на самом деле много. На самом деле при открытии файла этой камеры в ACR происходит автоматическое шумоподавление, исправление дисторсии и виньетирования. Программное само собой.
Почему же я, например, как и 90% остальных фотографов, использую Adobe Camera Raw? Ответ прост — эта программа имеет за собой большую корпорацию и будет развиваться дальше, тогда как другие, в том числе весьма перспективные RAW конвертеры, держатся на одном человеке. Когда ему надоест, он просто бросит проект и вы останетесь без любимого инструмента. Потому поговорим о возможностях Adobe Camera Raw .

Возможности Adobe Camera Raw

Я пользуюсь стандартным средством каталогизации фотографий, Adobe Bridge . Оно ближе мне по идеологии. Это полноценное средство только листать, ставить оценки фотографиям, смотреть параметры съемки и т.д. Ничего лишнего. Для тех кто хочет «комбайн» существует Adobe Lightroom , который тоже использует ACR , но идеология там от поточной фотосъемки.

Во-первых, сразу обновите ваш ACR до актуальной версии. Он обновляется довольно часто и появляются некоторые функции, которых не было в старых версиях.

Как видите, тут три важных элемента управления процессом проявки RAW:

1. главная панель
2. вспомогательная панель
3. гистограмма

Основные параметры / Basic

Баланс белого

Первое, что мы делаем, это ставим баланс белого. Хорошо если мы его знаем, камера его угадала или мы использовали цветовую шкалу.

Выбираем пипетку серого цвета и кликаем на серый патч, третий слева. Это средне-серый нейтральный цвет. Так у нас баланс белого будет наиболее точным.

Если шкалы в тестовом кадре не было, то используйте стандартные настройки в меню «баланс белого» или подвигайте ползунки баланса белого, пока вам не начнёт нравится цвет кожи модели. Также в кадре может оказаться что-то нейтрально-серое, на что вы можете ткнуть пипеткой, предполагая, что оно серое. Такое подспорье время от времени встречается.

Например, в кадре где девушка сидит на диване за её спиной идеальная «серая карта» из серых и черных полосок. Но учтите, что объекты, которые на первый взгляд могут казаться серыми, на самом деле запросто могут иметь синеватый или бежевый оттенок и тогда вам не удастся использовать их как калибровочный элемент.

Гистограмма

Теперь вам нужно убедиться, что индикаторы переэкспозиции и недоэкспозиции включены. Для этого проверьте, что на гистограмме включены (обведены квадратом) маленькие треугольники, как на примере.

Теперь, если снимок у меня неправильно экспонирован или слишком контрастный, переэкспонированные области будут выделяться красным, а недоэкспонированные синим.

Места выделенные синим имеют значение цвета: 0, 0, 0

Места выделенные красным имеют значение цвета: 255, 255, 255

Вам нужно избегать обоих случаев, если только это не каталожная съемка, где фон должен быть чисто белым или черным.

Экспозиция

Если у вас небольшая общая ошибка по в плюс или в минус, то используйте ползунок « ».

Контраст

Иногда бывает полезно повысить контраст фото, чтобы получить более яркий цвет. Это самый эффективный способ улучшить фото, не испортив его (если повышать контраст в разумных пределах).

«Света»

«света» это не белый цвет. Но близко. И вы можете их осветлить до белого или затемнить до серого.

На этой фотографии основные «света» скопились на белой рубашке и «мышке», которая лежит на столе.
Они могли уйти в «пересвет», но экспозиция здесь идеальная и потому они точно такие как должны быть — на грани.

«Тени»

«Тени» это весь комбинезончик, полосы на стене, под диваном и т.д. Теней на этой снимке много и они задают отличный контраст со светлой стеной и белой рубашкой.

Тени можно было бы высветлить этим ползунком, но заклинаю вас им пользоваться. В тенях живет страшный зверь — «шумы». Любая область кадра, куда попало мало света, - это потенциальный источник «шумов». Многие начинающие фотографы считают, что на фото должно быть видно абсолютно всё. Это не так. «Всё видно» равносильно «ничего не видно». На снимке должен быть сюжетный акцент и малозначимые области. Вот эти малозначимые и должны уходить в тень, задавая общий контраст по сравнению со светлым главным героем снимка.

Если вы высветляете тени, то вытягиваете оттуда «шумы» и после у вас стоит безумная задача уничтожать монстра, которого вы сами создали.

У меня относительно новая камера Canon 5DsR, так что тени тянутся хорошо и шумов мало. Пришлось поднять экспозицию на 2 ступени, чтобы их увидеть.

Вот эти зеленые и фиолетовые точки — «шумы». Бороться с ними не нужно, нужно их избегать грамотной съемкой и грамотной обработкой. А если уж без этого никуда, то мы дойдем до вкладки «шумодав».

«Белый»

«Белый» ползунок нужен куда чаще, чем ползунок «тени» т.к. часто позволяет легким движением избежать переэкспозиции в кадре, если она не критичная.

Насколько вы сможете «вытащить» снимок из локальной переэкспозии зависит от вашей фотокамеры. Современные камеры хоть и улучшили свои показатели в этом плане примерно в 2008г., но всё-таки недоэкспонировать не так страшно по сравнению с переэкспонированием. Проще говоря «пересвет» это почти всегда невозможность спасти фото, запаса там мало. А вот если мало посветил, но вытащить что-то можно, хоть и с шумами и грязными цветами. Это касается всех фотокамер, не думайте, что у вас какая-то особенная. Я попробовал самую новую и Sony A7R II . Чудес не бывает:)

«Чёрный»

Иногда нужно повысить контраст объекта, который имеет белые области. Контраст мы поднимаем высветляя белый и затемняя чёрный. Если белый мы трогать не можем, то затемним черный. Вот для этого и существует данный ползунок. Также можно убирать черный со всего кадра, но я не представляю случая когда это может быть нужно по всему кадру, разве что локально, но этот ползунок действует по всему кадру.

При работе этим ползунком убедитесь, что у вас включен индикатор недоэкспозиции на гистограмме. Это позволит избежать «выбивания» в черный областей, которые вы бы не хотели видеть абсолютно черным пятном.

Микроконтраст / Clarity

Микроконтраст ведёт себя примерно как грубое повышение резкости. Резкости он, конечно, не добавляет, но добавляет иллюзию резкости.

Пользуйтесь очень осторожно или не пользуйтесь вовсе. Есть гораздо более щадящие методы повышения визуальной резкости, в том числе в процессе проявки RAW (дойдем до этого).

«Ядерный цвет» / Vibrance

Дословный перевод — резонанс. Я его называю «ядерным цветом» потому что он просто уродует все цвета. После такого усиления цветов смотреть на них просто невозможно.

Чаще всего любители этого ползунка «прокалываются» на объектах, к цвету которых наши глаза особенно чувствительны: небо и трава. Вы знаете все цвета неба, если вы не постоянный житель метро. Тоже самое с травой. Ошибка в цвете травы распознается очень легко. Неправильный цвет травы и неба отторгается большинством зрителей. Забудьте этот ползунок!
Вместо этого ползунка используйте «Контраст» и другую вкладку которая называется HSL/Grayscale (о ней далее).

Насыщенность цвета

Влияние этого ползунка практически такое же разрушительное, как и предыдущего. По сути все три последних ползунка — вредные.

Вредные, потому как дают видимость легкого достижения результата и новичок думает, что всё ок. А на самом деле он портит свое возможно хорошее изначально фото плохой обработкой. Лучше бы ничего не делал тогда.
Если на вашем снимке цвета слишком блеклые, то на то обычно есть причины, которые к этому привели в процессе съемки. Примите то, что этот снимок — брак. Установите причины такого брака и в дальнейшем старайтесь снимать лучше. Не нужно брать кусок г. и пытаться из него выдавить то, чего в нём нет. Чтобы получить отличный снимок нужно сначала сделать как минимум хороший снимок, а потом качественно и минимально его обработать. Это не означает перекрасить его полностью! Как правило, вся обработка заключается в том, чтобы убрать пыль, повысить контраст и исправить какие-то мелкие геометрические дефекты. Всё! Вы фотограф, а не ретушер. Оставьте ретушь профессионалам.

Выравнивание и обрезание снимка

Здесь мне придётся сделать небольшое отступление от «Главной панели» и перекинуться на вспомогательную. Дело в том, что после выравнивания мелких огрехов на фото хочется выровнять и горизонт. Т.е. ни человек, ни горизонт на пейзажном фото не должны крениться на какую-то сторону. Но некоторые снимки всегда получаются с наклоном, особенно когда увлечен сюжетом.

В данном случае мне повезло и на стене есть вертикальные линии. Большая вероятность того, что их клеили точно вертикально и стена ровная.
Я выберу инструмент «линейка», кликну в любое место линии, которая должна быть вертикальной и протяну вниз или вверх.

Картинка немного повернется, исправив своё положение и вы увидите линию предполагаемого обреза фотографии. На этой линии вы также увидите управляющие элементы — маленькие квадратики, за которые можно потянуть и сместить линию обреза.

Управляющие квадратики помечены красными стрелками.

В данном случае мне не нравится второй слой шторы вверху, я опущу линию обреза. Также я подвину левую линию вправо, чтобы отрезать провод на полу и какую-то коробку. Можно было бы восстановить в этом месте пол, если бы мне очень нужен был целый снимок, но это уже работа не для начинающих фотографов и потому к теме не относится.

Жму Enter и лишнее от снимка отрезается. На самом деле физически ничего не отрезалось т.к. мы работаем с RAW файлом, но в XMP-файл, который прилагается теперь к RAW нашими настройками внесены изменения. Теперь снимок будет открываться вот так...

Если мы сейчас оставим работу с RAW Файлом, нажав «Готово», то впоследствии мы всегда сможем вернуться и отменить кадрирование, выбрав инструмент Crop (указан красной стрелкой) и нажав Esc.

Если выравнивать снимок вам не нужно было, то вы всегда можете просто обрезать снимок до нужной пропорции использовав сразу инструмент Crop.

Теперь со спокойной совестью возвращаемся к «главной панели».

Вторая вкладка — Тоновая кривая

Данная вкладка позволяет работать с инструментом Adobe Photoshop под названием «Кривые». Это очень гибкий инструмент и здорово, что можно его использовать еще до попадания в сам Photoshop, т.к. это не деструктивно. Вы всегда можете отменить эти изменения. А изменения с помощью «кривых» могут быть весьма глобальные. Тут есть как просто осветление затемнение пикселей определенной яркости, так и работа в цветовых каналах.

Если во вкладке Basic у нас не было настроек для «светов», «теней», «белого» и «черного», то тут предлагаются специальные управляющие элементы, которые ограничивают действие ползунка. Какой диапазон яркостей считать тенями, а какой светами? Это вы сами определяете точками, указанными на картинке красными стрелками.

Если же вы не будете менять стандартные настройки, то ползунки «света», «тени» и проч., которые я обвел в красную рамку будут работать точно также, как на первой вкладке.
Я специально сместил управляющие точки и в области обведенной красным кружком видно, что диапазон светов, на которую я повлиял оказалась довольно маленькой.

Тут же есть и вторая вкладка под названием Point. Она даёт наиболее гибкую настройку кривой. Сложного тут ничего нет, но будьте внимательны при работе с кривой. Чаще всего света и тени и без того распределяются более-менее нормально, так что если потащить света в белый, можно потерять цвет, а из теней могут вытащиться «шумы». В тоже время такая кривая вам может очень пригодиться, например, при обработке подводных фотографий, где красный канал, как правило, совсем плохой. Вы можете создать себе настройку-профиль, которая будет ослаблять зелено-голубой и усиливать красный и применять ко всем фото. Плюс это опять же не разрушительный приём, ваши настройки все сохраняются в отдельном файле.

Большой стрелкой я пометил выпадающий список, где вы можете выбрать стандартные настройки «линейный контраст» (по-умолчанию, кривая линейна), «средний контраст» и «сильный контраст».
Можете переключить линейный-средний-сильный, чтобы понять как они достигаются. Кривая становится синусоидой, затемняя тени и осветляя света.

Основываясь на этом знании вы можете сами решить что вам высветлять или затемнять. Нужно это делать для всех каналов или для какого-то одного.

В список простых функций данная возможность не входит (особенно при работе с отдельными цветовыми каналами), так что если вы что-то не поняли, не огорчайтесь, поймете её потом когда будет действительно нужно.

Вкладка Детализация

Вкладка детализация отвечает за визуальное повышение резкости фотографии и за злополучный «шумодав».

Повышение резкости

Первое меню с красными стрелками это визуальное повышение резкости. Очевидно, что мы не можем взять дополнительную детализацию снимка из ниоткуда, но мы всегда можем заставить мозг зрителя думать, что фотография более четкая, чем она есть. Для этой цели используется давно известный (но от того не менее удивительный) метод обработки контуров изображения (метод также называется на русском контурная резкость), где сам контур затемняется и с двух сторон обводится белой линией (если говорить простыми словами опять же).

С силой эффекта всё понятно, чем больше — тем сильнее эффект повышения визуальной резкости. Есть порог при котором начинают вылезать артефакты. Старайтесь не переусердствовать в силе эффекта, лучше найдите правильный радиус для вашего размера фото и размера деталей и потом уже повышайте силу эффекта.

Пункт меню «мелкие детали»/ Detail даёт возможность усилить текстуры на фотографии, а маленькие значения этого параметра дают возможность работать только по кромкам.

Пункт «Маска» даёт возможность сосредоточиться на резких контурах, применяя метод повышения именно к ним. Здесь стоит обратить внимание на то, что все пункты меню имеют визуальный режим, если удерживать клавишу ALT и двигать ползунки.

Подавление шумов

Я высветляю тени с помощью ползунка «Тени» из первой вкладки и у меня само собой появляются шумы там где были тени. Начинаю с анализа этих шумов. Дело в том, что шумы делятся на два вида: яркостные и цветные. Яркостные это точки разной яркости, хаотически распределенные по всему снимку. С ними особо сделать ничего нельзя, только размыть немного снимок. Снимок будет менее резким, но и точки будут меньше видны. Яркостной шум характерен для очень высоких ISO при съемке.

Цветные шумы присутствуют всегда в тенях на любом ISO. Именно они и проявляются, когда вы осветляете тени. Выглядят цветными фиолетовыми, зелеными и красными точками, расположенными в хаотическом порядке.

Соответственно стрелками помечены ползунки, которые позволяют бороться с разными типами шумов.

Сейчас мы обсуждаем только работу в RAW конвертере, но вам стоит знать, что кроме RAW конвертера есть еще масса способов бороться с «шумами».
Есть плагины для Adobe Photoshop , например, Imagenomic Noiseware или Topaz Denoise . Оба считаются хорошими вариантами в подавлении шумов, когда у вас сложный случай.

Также существует техника Multishot , которая помогает при съемке со штатива. Вы делаете серию снимков на высоком ISO (например, снимаете звездное на небо на короткой выдержке т.к. на длинной звезды уже превращаются в треки), потом складываете снимки и на снимках остаются только неподвижные объекты. Шумы же вещь хаотическая, потому они со снимка в этом случае вычитаются. Думаю, вам важно будет знать, что есть такой метод.

HSL / Grayscale

Вкладка HSL / Grayscale управляет диапазонами цветов. HSL это модель описания цвета и расшифровывается как Hue / Saturation / Lightness (Цвет / Насыщенность / Яркость). Этой моделью можно описать любой цвет.

Вы можете выбрать диапазон цветов и менять им цвет, насыщенность цвета и яркость. Это очень эффективное и при умелом использование аккуратное средство.

Hue (Цвет)

Последние две строчки поставили меня в затруднение в переводе цвета т.к. оба этих цвета на русском фиолетовые:) А вот в английском фиолетовые делятся на три вида.

Таким образом, перетащив, к примеру, ползунок красного цвета вправо, я получаю не коричневый, а красный стол.

Обратите внимание, что при перекрашивании захвачен довольно узкий диапазон цветов, пол остался коричневым. Это произошло потому, что компьютер знает, пол только кажется коричневым, а на самом деле он ближе к оранжевому. Если вы тронете оранжевый ползунок, то пол сразу начнёт перекрашиваться. В любом случае все цвета снимка находятся в одном из диапазонов из этого списка.

Saturation (Насыщенность)

Здесь вы можете усилить любой цвет. В данном случае я потянул ползунок красного и даже губы засияли новым макияжем.

Lightness (Яркость)

Меняя яркость небольшого диапазона цвета можно добиться хороших результатов. Я время от времени использую эту вкладку чтобы сделать светло-голубое небо темнее без влияния на его цвет. Можно сделать его темнее и уменьшить насыщенность. Получается похоже на настоящий цвет неба.

Рекомендую не поднимать насыщенность, а только уменьшать её когда нужно. Также полезно бывает когда Adobe Camera Raw некорректно обрабатывает красный цвет. Можно снизить насыщенность и получить более мягкий цвет кожи.

В данном случае я затемнил оранжевые цвета, сделав девушку загорелой.

Split Toning

Вкладка Split Toning дословно переводится как «раздельное тонирование» и суть его в том, чтобы окрашивать света в одни цвета, а тени в другие. Например, света в тёплые, а тени в холодные. Инструмент этот введён не случайно и почему он работает можно понять из статьи в её части

С помощью ползунка цвета мы меняем цвет светов или теней на желаемый. Обычно для светов используется тёплое тонирование, а для теней холодное. Дальше вы выбираете насыщенность этого тонирования ползунком «saturation». Между регулировкой тонирования светов и теней находится ползунок баланса между этими действиями, т.е. что собственно считать светами и тенями.

Пример

На ваш вкус, конечно, нужно снимку тонирование или не нужно. Иногда тонирование спасает посредственный снимок и этим очень часто пользуются фотографы которые снимают свадьбы.

Чтобы отменить эффект достаточно ползунки насыщенности (saturation) поставить в ноль.

Lens Corrections

Данная вкладка предназначена для устранения влияния несовершенств объектива на снимок. На данном фрагменте можно увидеть , если сильно приглядеться в виде фиолетовых каемок на белых вертикальных элементах.

Здесь вы видите элементы автоматического исправления влияния конкретного объектива во вкладке Profile.

Remove Chromatic Aberration — удаление хроматических аберрация.
Enable Profile Corrections — исправления влияния несовершенств объектива с помощью профиля (коррекция , дисторсии и виньетирования)

В выпадающем списке очень много производителей фотообъективов всех марок.

Вы можете включать коррекции отдельно, а также вручную дополнительно корректировать дисторсию (исходное значение 100%) и виньетирования (исходное значение = 0) ползунками чуть ниже, если включили автоматическую коррекцию с помощью профиля.

Дополнительные коррекции дисторсии и виньетирования указаны красными стрелками.

Effects — FX

Следующая вкладка Effects соответственно относится к спецэффектам.

Нам предлагается три вида эффектов:

DeHaze — устранение дымки
Grain — зерно
Post Crop Vignetting —

Влияние DeHaze вы сейчас видите на снимке в виде высокого контраста и повышенной насыщенности цветов.

Влияние Grain (зерно) похоже на натуральное пленочное зерно. Может помочь создать видимость пленочного снимка.

С помощью дополнительного виньетирования вы можете добавить акцент на центр снимка, бывает полезно для не очень удачных портретов. В любом случае это еще один инструмент добавления визуального объема снимку (большое светлое пятно на фоне более темного окружения притягивает взгляд зрителя).

У функции виньетирования много настроек, но я не стану на всех останавливаться.

Главные из них: сила виньетирования (amount), удаление от краев (midpoint), roundness (округлость), feather (растушевка)

Camera Calibration

Здесь устанавливается цветовой профиль для камеры.

Верхняя вкладка Process показывает нам, что стиль работы с цветом у Adobe Camera Raw менялся три раза, так что если вы вдруг откроете свои старые файлы, то можете в правом нижнем углу снимка обнаружить восклицательный знак в треугольничке. Это означает, что был использован старый процесс и если нажать на эту метку, процесс работы с цветом обновится и снимок немного изменит свой вид.

Далее вы видите меню Camera Profile . Дело в том, что камеру можно калибровать в отношении цветопередачи. Для этого нужна цветовая шкала, наподобие X-rite Colorchecker . «Canon краснит», а «Nikon синит» остаются в прошлом. Кроме того сюда можно подключить и свои собственные профили для специальных нужд. Я, например, подключил цветовой профиль для инфракрасной съемки, который позволяет мне расцвечивать свои инфракрасные снимки без ограничения по цветовой температуре.

Presets

Вкладка Presets (установки) содержит список ваших настроек по Балансу Белого, кадрированию, настройкам контраста и резкости и т.п. с прошлых фотосессий.

Красной стрелкой указано как попасть в меню для сохранения, загрузки или применения пресетов.

Меню сохранения настроек снимка выглядит так...

Широкий выбор из того, что из настроек вы хотите сохранить, а что нет.

Snapshots — снимки настроек

В процессе настроек проявки снимка вы можете найти какие-то хорошие решения, сохранить их и потом продолжить эксперименты с возможностью вернуться к сохраненным настройкам. Эта вкладка как раз реализует данную возможность. Настройте снимок как вам нравится, потом нажмите на «Новый» (указан красной стрелкой) и задайте имя вашему снимку настроек.

После этого можете менять текущие настройки как вам угодно. Когда надоест и вы решите, что старые настройки были лучше, вы переходите на эту вкладку, кликаете мышкой по имени снимка настроек и ваш снимок чудесным образом возвращается в предыдущему виду.

Вспомогательная панель

Верхнюю панель я назвал вспомогательной т.к. ею приходится пользоваться реже, на картинке она в красном прямоугольнике.

В это панели сосредоточены по сути инструменты, хотя в последней редакции в неё перекочевали и некоторые более сложные элементы.

Лупа

Про Лупу говорить особо нечего. Увеличивает и уменьшает фрагмент снимка. Тоже самое вы можете делать с помощью клавиш Ctrl + «+» / Ctrl + «-» (для Мак использовать Cmd вместо Ctrl).

Рука

Инструмент Рука позволяет перетаскивать фрагмент изображения по экрану, если изображение больше активного окна.

White Balance Tool / Баланс белого

Color Sampler Tool

На картинке вы видите три «прицельчика» в разных местах. И информационное место, где показаны значения цвета для этих трех точек на изображении.

Как правило на изображении нужно поставить несколько контрольных точек, чтобы отслеживать изменения в важных местах когда вы работаете с цветом, освещенностью или контрастом изображения. Эта опция для относительно продвинутых фотографов / ретушеров и позволяет вовремя остановиться при улучшении изображения в процессе «проявки».

Targeted Adjustment Tool

Инструмент Targeted Adjustment Tool позволяет влиять на изображение с помощью вкладок Tone Curve и HSL / Grayscale . На мой взгляд не слишком полезная вкладка, таким же образом можно использовать данные инструменты через основное меню.

В этом инструменте можно выбрать соотношение сторон будущего фрагмента и «включить» сетку.

Transform Tool

Очень полезный инструмент, который я впервые обнаружил в RAW конвертере Capture One . Позволяет исправить геометрию снимка, где есть прямые линии расстановкой этих линий в правильном положении.

На этом снимке есть прямые линии слева и справа по которым можно увидеть геометрические искажения снимка и ориентируясь по ним же можно искажения исправить. Это произошло от того, что я немного наклонил широкоугольный объектив вниз. Вертикальные линии стали расходиться вверху. Если бы я поднял объектив вверх, то они, наоборот, стали бы сходиться. Обычный объектив часто пригодится то поднимать вверх, то опускать вниз т.к. не всегда поле зрения объектива захватывает то что нужно. Менять композицию без наклонов объектива могут только и карданные камеры. Про объективы я уже писал, а о карданных камерах мы поговорим в следующих статьях (в очень скором времени).

Я обозначил красными прямоугольниками направляющие, которые я просто расставил вдоль этих прямых линий, которые должны быть вертикальными. Программа сама понимает где линии должны быть вертикальными, а где горизонтальными (оценивает угол наклона), так что вам нужно просто в нужном месте поставить направляющую и снимок сам выправится.

Другой пример.

Старые снимки, до 1925г. примерно, радуют нас правильной геометрией. Почему так? Да потому что до этого момента все фотографы снимали на карданные камеры, которые давали возможность исправить геометрию снимка. Это легко увидеть по снимкам архитектуры, стены зданий по краю кадра всегда параллельны краю снимка.

Парад лейб-гвардии Конного полка

фото: Карл Булла, известный Санкт-Петербургский фотограф начала 20-ого века.
Внутренний вид Пассажа Санкт-Петербурга. 1900

Казалось бы, зачем придумали другие камеры, если карданные были так совершенны? По простой причине — они очень тяжелые.

сам Карл Булла.

Снимали такими камерами почти исключительно со штатива. Перевозили только на телеге, на лошади, а позже на автомобиле.

На крыше авто со своей карданной камерой стоит Ансель Адамс. Еще одна легенда фотографии, с творческом которого я очень рекомендую ознакомиться, если вы этого еще не сделали.

В 1923 году г-н Оскар Барнак, намучившись с тогдашними камерами в своих горных прогулках, изобрел камеру, которая позже стала называться Leica I . С этого момента можно начинать отсчет снимков с искаженной геометрией:)
Но зато стало возможным залезть с фотокамерой даже на Эверест, чем некоторые и воспользовались (некоторые, правда, остались там вместе с камерой).

Этот снимок сделан на ZEISS Distagon 15/2.8 . Весьма широкоугольный объектив, который при наклоне объектива вниз (чтобы захватить в кадр дорожку) сильно наклоняет стены к центру.

Красным квадратом я выделил дополнительное меню к инструменту Transform Tool . В этом меню есть простые элементы управления перспективой и если бы я находился точно по центру, то идеально бы выправил стены одним движением руки, самый верхний пункт этого меню (в рамке).

Я стоял немного правее центра коридора, так что правая стена наклонилась сильнее (при исправлении правой стены, левая наклонилась в другую сторону) и конкретно для этого снимка предпочтительнее использовать направляющие, как в предыдущем случае. Но если бы был по центру, то исправилось бы в один шаг.

результат исправления геометрии

Другой пример — снимок здания спереди, если я стою не по центру здания. На самом деле в случае с широкоугольным объективом и отстутствием специальных средств проверки положения камеры сложно встать точно по центру, а иногда и невозможно когда есть какие-то препятствия в виде других домов, столбов и проч.

По снимку я вижу, что левая часть зданий больше правой, значит я стоял левее центра объекта съемки (двух зданий). Чтобы исправить геометрическое искажение я воспользуюсь вторым пунктом меню.

Перспектива исправилась ценой существенного куска кадра. Но тем не менее, для любительских съемок это хороший способ сделать приемлемый кадр.

Остальные инструменты так подробно комментировать не буду т.к. они слишком простые:

Rotate — поворот снимка, позволяет выровнять линию горизонта. Тоже самое мы раньше делали аккуратнее «линейкой».
Aspect — исправляет соотношение сторон (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Scale — масштаб снимка (никогда еще не использовал для реальных кадров).
Offset X, Offset Y — смещение по осям (никогда еще не использовал для реальных кадров).

Spot Removal

Инструмент удаления пятен. Удобен тем, что его действие сохранится даже если вы откроете RAW файл позже и измените настройки экспозиции, контраста или любого другого элемента проявки снимка. Также вы можете убрать это исправление пятна, это действие не деструктивно.

Справа есть настройки для Spot Removal , которые включают в себя размер кисти, степень растушевки кисти и непрозрачность кисти.
Понимание правильных настроек придёт с опытом быстро.

Red Eye Removal

Инструмент Red Eye Removal , как следует из названия, служит для удаления красного пятна в глазу, которое образуется из-за засветки зрачка портретируемого вспышкой «в лоб».

В левом меню можно выбрать размер зрачка и степень затемнения.
Красный зрачок выбирается растягивающейся рамкой, программа сама находит красное пятно и обесцвечивает его. Работает достаточно эффективно. Показать мне не на чем т.к. «в лоб» я не свечу «голой» вспышкой и вам не советую. Чаще всего это случается когда снимают на смартфон или «мыльницей», где вспышка встроена.

Adjustment Brush

Adjustment Brush — очень полезный инструмент!

Позволяет вносить все коррективы локально, т.е. только в тех местах, где они нужны. К коррективам может относиться всё: экспозиция, уровень белого, уровень черного, контраст, микроконтраст и куча других настроек.

Предположим, вы сфотографировали лайнер. На лайнере горят огни и они, самой собой, выбиваются в белые и жёлтые блики на ночном пейзаже. Это не всегда хорошо, т.к. вокруг большого блика есть еще так называемое «halo», т.е. светящийся круг.

На данном снимке выбитые в белое света показаны красным. Их мы и будем «устранять».

Я взял Adjustment Brush и начертил всё что вы видите фиолетовым цветом (маску, показывающую ваши действия кистью можно включать и выключать галочкой внизу в меню). На самом деле я поставил белый в -6 и прошёлся кистью по фонарям и бликам от них. На реальном снимке пересветов станет меньше, если они не выбиты совсем, у Adobe Camera Raw есть запас, безопасный сдвиг белого в плюс при проявке, чтобы вы могли воспользоваться восстановлением светов.

Результат

Попробуем теперь увеличить микроконтраст локально.

исходный снимок

Здесь мы видим не слишком контрастный камень, но с потенциалом на повышение контраста т.к. у него есть цветные фасетки, белые и темно-серые фасетки. Мы уберём кистью пересветы и повысим микроконтраст.

Зарисовал камень, чтобы повысить микроконтраст.

Повысил микроконтраст и убрал пересветы.

В результате получается что-то такое. Это очень быстрый снимок и очень быстрая обработка (только я взял кадр на черном, где пыль меньше видна).

Graduated Filter

Предположим, что вы вышли на фотопрогулку без своего любимого градиентного фильтра, который позволяет выровнять освещенности земли и неба. И тут такой пейзаж...

Всё хорошо, но небо слишком светлое. И тут на выручку приходит градиентный фильтр из Adobe Camera Raw . Сначала нужно выставить экспозицию в минус (сколько нужно — пробуйте экспериментально), а потом растянуть градиент сверху вниз. Чтобы он рястягивался строго вниз, удерживайте клавишу SHIFT.

Соответственно градиент может состоять из совсем разных эффектов, любых указанных в правом меню. Например, он может быть цветным.

обычный градиент

Radial Filter

Последним из рассматриваемых фильтров будет Radial Filter . Он позволяет применять все параметры снимка в виде круга или овала. Иногда это бывает удобно, чтобы выделить центр композиции.

Меню вспомогательной панели — «секретные функции»

Положим, мы решили снять что-то очень длинное или высокое. В этом нам поможет создание панорамы. Мы делаем несколько снимков, поворачивая камеру на «панорамной» головке, на настоящей панорамной головке (где объектив закреплен в нодальной точке) или с помощью тилт-шифт объектива. На выходе имеем несколько кадров со смещением.

Открываем эти файлы в Adobe Camera Raw .

Слева вверху имеется маленькая кнопочка, при нажатии на которую мы увидим небольшое меню. На скриншоте оно уже открыто.

Меню предлагает нам три функции:

1. Синхронизация снимков по параметрам проявки (бывает очень полезно для серии фото)
2. Создание HDR снимка (на этой функции останавливаться не будем т.к. фотошоп её реализует плохо)
3. Создание панорамы (это фотошоп делает хорошо)

Создание панорамы

Выбираем три снимка с помощью Ctrl+A или просто отмечаем их с клавишей Ctrl и кликом мышкой.
Выбираем функцию создания панорамы.

Панорамы бывают разные и соответственно их проекции тоже. Панорамы отдельная тема, будем о них говорить в статье про панорамы, а сейчас просто выбираем тип панорамы «Perspective» т.к. я снимал на тилт-шифт и у меня все линии ровные.

Adobe Camera Raw слегка задумается и сделает вам еще одну картинку под уже имеющимися тремя в списке — это и будет сшитая панорама.

Теперь вы сможете работать с ней как с обычным снимком, менять: экспозицию, контраст, убирать шумы и т.д. Все действия будут теперь применяться к большому панорамному снимку в формате DNG (программа сама вам предложит сохранить его как DNG, чтобы сохранить все возможности «сырого» оригинала).

Тогда Open File превратится в Open Object и вы сможете открыть в фотошопе снимок как смарт-объект. Это удобно для последующей работы по вытаскиванию теней, сложению снимков и т.д. т.к. нажав на иконку слоя со снимком вы будете опять попадать Adobe Camera Raw и сможете менять все настройки проявки снимка.

С одной стороны это очень круто, а с другой — сильно увеличивает размер файла и замедляет работу со снимком.

Как видите, мы получили панорамку на 81 Мпикс, можно сделать плакат 120 х 50 см с качеством глянцевого журнала.

Итоги

Умелая работа с RAW конвертером часто исключает работу в самом фотошопе, так что вы сильно экономите время, когда используете функции RAW конвертера в бОльшей степени. Плюс работа в RAW конвертере не является деструктивной по своей сути, т.е. всегда что-то можно отменять или поправить.

Надеюсь мой порыв из трёх частей по написанию этой статьи окажется для вас полезным, сделает вашу работу более эффективной. Если хотите и дальше видеть такие статьи, не забывайте нажимать репост в социальные сети (кнопки Вконтакта, Фейсбука и прочих чуть ниже в виде маленьких иконок).

Выберите параметр, чтобы указать, где хранятся настройки. Использование файлов XMP полезно при необходимости перемещения или сохранения файла изображения и желании сохранить настройки необработанного снимка. Команда "Экспорт настроек" может использоваться для копирования настроек из базы данных Camera Raw в сопроводительные файлы XMP или внедрения настроек в файлы Digital Negative (DNG).

После обработки файла изображения необработанного снимка с помощью ПО Camera Raw настройки изображения сохраняются либо в файле базы данных Camera Raw, либо в сопроводительном файле XMP. Настройки, относящиеся к файлам DNG, обычно сохраняются непосредственно в файлах DNG, аналогично настройкам файлов TIFF и JPEG.

Примечание . При импорте последовательности файлов необработанных снимков в программу After Effects настройки, относящиеся к первому файлу, применяются ко всем остальным файлам в последовательности, которые не имеют собственных сопроводительных файлов XMP. Программа After Effects не проверяет базу данных Camera Raw.

Можно задать параметр для определения места хранения настроек. При повторном открытии файла изображения необработанного снимка все настройки по умолчанию принимают значения, которые использовались при последнем открытии этого файла. Атрибуты изображения (профиль целевого цветового пространства, битовая глубина, размер пикселов и разрешение) не хранятся вместе с настройками.
1 В приложении Adobe Bridge выберите пункт меню "Редактирование" > "Установки Camera Raw" (Windows) или "Bridge" > "Установки Camera Raw" (Mac OS). Или в диалоговом окне "Camera Raw" нажмите на кнопку "Открыть диалоговое окно установок" .
2 В диалоговом окне "Установки Camera Raw" выберите один из следующих параметров меню "Сохранить параметры изображения в".

База данных Camera Raw Сохраняет параметры в файле базы данных Camera Raw, находящейся в папке Documents and Settings/[имя пользователя]/Application Data/Adobe/CameraRaw (Windows) или Users/[имя пользователя]/Library/Preferences (Mac OS). Эта база данных индексируется по содержимому файла, что позволяет хранить настройки изображения необработанного снимка даже в случае перемещения или переименования файла этого изображения.

Сопроводительные файлы.xmp Позволяет сохранить настройки в отдельном файле, в той же папке, где хранится файл необработанного снимка, с тем же базовым именем и расширением.xmp. Этот вариант сохранения настроек может применяться для долгосрочного архивирования необработанных файлов со связанными параметрами, а также для обмена файлами необработанных снимков со связанными параметрами в многопользовательских рабочих процессах. В тех же сопроводительных файлах XMP могут храниться данные IPTC (International Press Telecommunications Council) или другие метаданные, относящиеся к файлу изображения необработанного снимка. Перед тем, как открывать файлы, находящиеся на носителе CD или DVD, допускающем только чтение, обязательно скопируйте их на жесткий диск. Внешний модуль Camera Raw не сможет записать файл XMP на носитель, допускающий только чтение, и вместо этого запишет настройки в файл базы данных Camera Raw. Предусмотрена возможность просмотра файлов XMP в приложении Adobe Bridge; для этого необходимо выбрать меню "Просмотр" > "Показать скрытые файлы".

Важная информация . Если для управления файлами используется система управления версиями, и настройки сохраняются в сопроводительных файлах XMP, то следует учитывать, что для внесения изменений в изображения необработанных снимков необходимо осуществлять входной и выходной контроль сопроводительных файлов; аналогичным образом, следует обеспечить управление сопроводительными файлами XMP (например, переименование, перемещение, удаление) наряду с соответствующими им файлами необработанных снимков. Такую синхронизацию файлов обеспечивают сами приложения Adobe Bridge, Photoshop, After Effects и Camera Raw, если работа с файлами осуществляется локально.

Если настройки необработанных снимков хранятся в базе данных Camera Raw, но решено переместить файлы в другое место (записать на CD или DVD, перенести на другой компьютер и т.д.), то можно воспользоваться командой "Экспортировать настройки в XMP" для экспорта настроек в сопроводительные файлы XMP.

3 Если есть необходимость сохранения всех корректировок, внесенных в файлы DNG, непосредственно в самих файлах, выберите "Игнорировать сопроводительные файлы.xmp" в разделе "Обработка файла DNG" диалогового окна "Установки Camera Raw".

В этой статье вас ждет знакомство с модулем Adobe Camera Raw.

Сначала о том, что такое Raw и с чем его едят. Чтобы понять, вкратце вспомним, как работает цифровой фотоаппарат (неважно, цифромыльница или профессиональная зеркальная камера, все везде абсолютно одинаково). Свет через объектив попадает на светочувствительный сенсор, который состоит из миллионов чувствительных элементов. Изначально получается черно-белое изображение, которое затем разбивается на цветовые пиксели с помощью своеобразных решеток, называемых фильтрами Байера. На выходе с матрицы мы имеем Raw-файл (от английского «сырой»), который затем с помощью специальных алгоритмов микрокомпьютера фотоаппарата сжимается, корректируется и преобразуется в хорошо знакомый нам Jpeg. При этом значительная часть информации безжалостно отбрасывается.

Почему все больше людей предпочитают съемку в формате Raw? Ответ прост:
1. Не нужно думать о настройках фотоаппарата (резкость, насыщенность, контрастность и т.д.) – они всегда стоят в среднем положении.
2. Нет необходимости настраивать баланс белого. Его всегда можно подогнать позже с точностью до 1К, либо по любой нейтральной точке, причем без потери качества.
3. Если вы ошиблись с выбором экспозиции, можно скорректировать ее позже без потери качества, причем до 4 ступеней, что абсолютно невозможно сделать с файлами Jpeg.
4. Из Raw легко сделать файлы jpeg или tiff любого качества, при этом у вас останется оригинал. Поэтому файлы Raw часто называют цифровыми негативами. Исходная глубина цвета составляет от 12 до 16 бит, против 8 в jpeg, поэтому легко восстановить информацию в светах или глубоких тенях.
5. В jpeg каждое последующее преобразование файла приводит к потере информации, то есть ухудшению качества. В Raw этого не происходит.

Недостатком формата является большой объем файла (примерно в 2-3 раза больше, чем аналогичный файл jpeg).

Коротко пройдемся по интерфейсу модуля. Для примера я взял Adobe Camera Raw 4.6 для русской версии Adobe Photoshop CS3. Модуль состоит из 8 вкладок, кнопки переключения которых показаны цифрой 1.

На первой вкладке представлены основные регулировки (2).

На верхней строке показаны пиктограммы инструментов, в которых несложно будет разобраться тем, кто уже знает азы Adobe Photoshop (без этого не стоит начинать знакомство с Camera Raw). При наведении на них курсора мыши появляются всплывающие подсказки. Кликнув на нижнюю строку (3) можно открыть диалоговое окно настроек цветового профиля и разрешения исходного изображения.
На второй вкладке представлена мастер-кривая композитного канала RGB

Настраивать (на профессиональном жаргоне «гнуть») кривую можно либо ползунками (параметрическая кривая) либо с помощью установки и перемещения контрольных точек (точечная)
На третьей вкладке регулируется резкость изображения, а также можно уменьшить цветовой и монохроматический шумы. Чтобы наблюдать изменения на изображении, нужно обязательно увеличить размер до 100%

Четвертая вкладка предоставляет большие возможности управления цветом, регулировки гораздо точнее и разнообразнее, чем в Adobe Photoshop. Можно осуществить тонкую настройку насыщенности, яркости, сдвинуть определенные цвета по цветовой шкале. Также при желании можно добиваться самых разнообразных фантастических эффектов, эффектов кросспроцессинга.

Здесь же можно произвести смешение цветовых составляющих в градации серого, то есть перевести снимок в черно-белый.
Пятая вкладка поможет устранить посторонние оттенки в тенях или светах, если съемка проводилась в сложных условиях освещения, и цветовой баланс в светах и тенях различен. Здесь также можно добиться определенных эффектов.

Шестая вкладка служит для устранения хроматических аберраций (появление цветных ореолов вокруг ярких предметов) и эффекта виньетки при съемке со вспышкой.

С помощью следующей вкладки можно создать собственные профили камеры для разных условий съемки.

На последней вкладке можно выбрать созданный вами профиль, настройки которого будут применены к изображению.

Желающие досконально изучить модуль Camera Raw могут сделать это с помощью соответствующей специальной литературы, так как подробное описание всех функций и настроек занимает книгу приличного формата.

Шаг 1. Откроем файл в программе Adobe Photoshop. При этом автоматически запускается модуль Camera Raw.

Проанализируем изображение, чтобы представить план дальнейших действий. Нам нужно:
1. Изменить баланс белого в сторону более теплых тонов. Обычно глаз лучше воспринимает теплые тона, чем холодные.
2. Настроить экспозицию.
3. Проявить детали в темных областях изображения.
4. Сделать цвета изображения более насыщенными и разнообразными. В этом случае мы уже воспользуемся программой Adobe Photoshop и цветовым пространством Lab, которому нет равных в расширении цветового диапазона.
5. Убрать ненужные шумы и усилить резкость. Здесь также обратимся к фотошопу, так как арсенал его методов в этом вопросе значительно богаче.
В этом направлении и будем работать.

Шаг 2. Настройка баланса белого.
Делается проще простого - немного перемещаем ползунок Температура в сторону желтой области спектра.

В каждом случае нужно поступать индивидуально, иногда все сводится к единственному клику мыши в нейтральной области, но в большинстве случаев приходится регулировать два ползунка. Немного потренировавшись, вы поймете, как это просто.

Шаг 3. Настраиваем экспозицию. Все также очень просто – передвигаем соответствующий ползунок вправо для увеличения экспозиции, влево – для уменьшения.

Шаг 4. Проявим детали в затемненных областях. Для этого передвинем ползунок параметра Заполнение светом чуть вправо

Шаг 5. Теперь откроем наше изображение в программе Adobe Photoshop. Для этого просто кликнем по кнопке «Открыть изображение». Наш файл откроется в знакомой нам программе.
Переводим изображение в режим Lab: Изображение - Режим – Lab (Image – Mode – Lab).
Создаем корректирующий слой Кривые (Curves). Придаем нужную форму кривым, в каждом случае она будет индивидуальной, в данном случае у меня получились кривые, показанные на рисунках.

Преимущество корректирующего слоя в том, что вы можете в любой момент изменить форму кривых, непрозрачность слоя, режим его наложения, применить стили. Вот результат применения кривых.

Теперь сливаем слои, нажав SHIFT+ CRTL+ E .
Шаг 6. Убираем шум и повышаем резкость изображения. Не буду подробно останавливаться на этих операциях, так как на сайте есть множество уроков по этим темам.

Желаю легкой и приятной работы в программе Adobe Photoshop!

Пропустить занудство

Прежде всего, откройте диалог настроек ACR. Его можно найти в верхней панели инструментов (третья кнопка справа) или вызвать нажатием Ctrl/Cmd+K.

В разделе General , в пункте Save image settings in выберите, где должны сохраняться параметры обработки каждого редактируемого изображения – в отдельных.xmp файлах (Sidecar “.xmp” files) или же в специальной базе данных (Camera Raw database). Я предпочитаю первый вариант, т.е. после сохранения результатов работы программа создаёт рядом с каждым RAW файлом дополнительный файл настроек с расширением.xmp, в который и записывает все внесённые изменения. В случае с базой данных вся информация хранится централизованно, что для меня неудобно. В обоих случаях сам RAW файл не подвергается никаким изменениям, и потому вы всегда можете вернуться в процессе редактирования назад или даже обнулить все настройки и начать редактирование заново. Также сброс настроек происходит при удалении.xmp файла или базы данных ACR.

В разделе Default Image Settings уберите все галочки, чтобы запретить программе самовольно корректировать изображения.

В разделе Camera Raw Cache укажите максимальный приемлемый для вас объём временных файлов (не меньше 1 Gb) и папку где они должны храниться (желательно не на системном диске).

Раздел DNG File Handling можно не трогать, а в разделе JPEG and TIFF Handling отключите поддержку форматов JPEG и TIFF (Disable JPEG support и Disable TIFF support), поскольку эти форматы лучше обрабатывать напрямую через Photoshop.

Сохраните настройки, нажав «OK».

В самом низу окна Adobe Camera Raw в виде синей ссылки с подчёркиванием имеется описание рабочего пространства, которое будет присвоено изображению после того, как вы закончите работу в ACR и откроете его в Фотошопе. Кликните на «ссылку». В открывшемся окне проверьте следующие пункты:

Space (цветовое пространство). Если вы не знаете, что это такое, то вам следует выбрать sRGB. Однако даже если вы знакомы с понятием цветового пространства, я не советую вам переключаться на Adobe RGB, и уж тем более на ProPhoto RGB, без веской на то причины. Окончательный результат вашей работы, предназначенный для печати или для публикации в Интернете, всё равно в конечном итоге должен быть переведён в общеупотребимое sRGB, и чем реже вы будете менять цветовое пространство, тем меньше пострадает качество ваших фотографий.

Оговорюсь, что для Adobe Camera Raw совершенно безразлично, какое цветовое пространство стоит в настройках вашей камеры (эти настройки для JPEG, а не для RAW), а потому, даже если при редактировании вы планируете использовать Adobe RGB, вы можете со спокойной совестью снимать всё в sRGB – вы не потеряете ни бита информации для снимков в RAW, но будете уверены, что ваши снимки в JPEG везде отобразятся корректно.

Depth (глубина цвета). Теоретически, чем больше бит, тем выше качество, но на практике разница между 8 и 16 битами становится заметна только при очень агрессивном редактировании, поэтому в большинстве случаев я использую 8 Bits/Channel и перехожу на 16 бит только тогда, когда это действительно необходимо. Если вы не стремитесь экономить место на жёстком диске, вы можете сразу выбрать 16 Bits/Channel, но не забудьте, что при сохранении изображения в формате JPEG глубину цвета всё равно будет изменена на 8 бит.

Выбор глубины цвета может иметь значения только для последующей обработки в Фотошопе. Camera Raw, где я советую производить основные манипуляции с яркостью и контрастом, в любом случае будет работать с глубиной цвета нативной для вашей камеры, т.е. 12 или 14 бит.

Размер изображения (Size) и разрешение (Resolution) можно оставить без изменений, а в пункте Sharpen For следует выбрать None – повышать резкость лучше всегда вручную.

Удостоверьтесь в отсутствии галочки в пункте Open in Photoshop as Smart Objects и нажмите «OK».

Теперь найдите справа вкладку Camera Calibration и в разделе Camera Profile выберите профиль, который будет отвечать за базовые настройки цветопередачи и общего контраста. Я обычно использую Camera Neutral, поскольку мне проще работать, увеличивая по мере необходимости контраст и насыщенность, а не убавляя их. Любой профиль можно настроить по своему вкусу.

Если вы выбрали профиль отличный от Adobe Standard, стоящего по умолчанию, вы можете изменить настройки по умолчанию, с тем, чтобы каждый новый RAW файл открывался с нужным вам профилем. Для этого нажмите на едва заметный значок меню справа от названия вкладки и выберите Save New Camera Raw Defaults. В принципе, вы можете загнать в настройки по умолчанию любые изменения, которые вы рутинно вносите во все изображения, чтобы избавить себя от лишних действий.

Серия: Секреты Camera RAW

Продолжаем изучать главу из книги “Секреты RAW. Полноцветное издание. 2-е изд. ” Александра Ефремова, сегодня мы рассмотрим настройку изображений в Camera Raw .

Некоторые профессионалы, привыкшие работать с кривыми в Photoshop, могут решить, что настраивать изображение в Camera Raw нужно именно на этой вкладке. Это - неверный подход. Вкладка Curve работает совместно с вкладкой Basic. Сначала следует выполнить все необходимые настройки на вкладке Basic, а затем, для более точной коррекции, перейти на вкладку Curve.

Кривая на вложенной вкладке Parametric (Параметрическая) используется для корректировки значений в конкретных диапазонах тонов изображения: Highlights (Света), Lights (Светлые), Darks (Темные) или Shadows (Тени). Свойства средней области (Темные и Светлые) главным образом воздействуют на среднюю область кривой. Свойства Света и Тени в основном затрагивают крайние значения диапазона тонов.

Чтобы скорректировать кривую, следует передвинуть ползунки Highlight, Lights, Darks или Shadows на вкладке Parametric. Таким образом, области кривой, на которые воздействуют ползунки, расширяются или сужаются. Другим способом коррекции может быть перемещение любой точки кривой на вложенной вкладке Point (Точка). По мере перетаскивания этой точки под тональной кривой изменяются значения Input (Входное) и Output (Выходное).

Работая с параметрами этой вкладки, следует просматривать изображение в масштабе 100% и крупнее, так как на мелком изображении такие детали снимка, как резкость или шум, просто не видны.

Sharpening (Увеличение резкости). Часть настроек повышения резкости аналогична параметрам фильтра Usharp Mask (нерезкая Маска) программы Photoshop.
Amount (Степень). При нулевом значении резкость не повышается. При открытии изображения модуль Camera Raw вычисляет используемое значение с учетом модели камеры, значения ISO и компенсации экспозиции.
Radus (Радиус) задаёт радиус контура в пикселах. Для фотографий с высокой степенью детализации следует выбирать самые низкие значения. Для фотографий с низкой степенью детализации радиус можно увеличить. При слишком большом радиусе будет снижаться качество изображения. По умолчанию включенная опция Preview Only (Только для просмотра) позволяет проводить дальнейшую обработку изображения в Photoshop. Если же обрабатывать снимок в программе Photoshop не планируется, следует активировать параметр Sharpening в диалоговом окне Preferences (об этих настройках - далее в этой главе).
Detail (Детализация). При низких значениях повышает резкость контрастных краев, не затрагивая ровных областей фотографии, таких как, например, небо. При высоких значениях повышается чёткость текстур изображения.
Masking (Маскирование). Это параметр создаёт маску и указывает, где будет повышаться резкость. При нулевом значении рез-кость на всем изображения одинаковая. При значении 100 резкость в основном повышается вблизи ярко выраженных краев. Нажав Option (Alt) при перетаскивании этого ползунка, можно увидеть, где будет повышаться резкость - белые области, а где нет - черные области. В серых областях будет промежуточное значение. Внимание! Опция работает при отображении 100% и более.

Noise Reduction (Подавление шума)
Luminance (Яркость). Яркостный шум возрастает при съёмке с длинной выдержкой и еще больше - при увеличении светочувствительности. В этих случаях изображение выглядит более зернистым, особенно это заметно в тенях.
Color (Цвет). Визуально цветной шум похож на цветной снег и, как правило, проявляется в тенях, особенно в синем канале. В некоторых моделях камер цветной шум увеличивается с повышением светочувствительности. Настройка параметров Noise Reduction - всегда компромисс между сохранением деталей изображения и снижением шума.

Параметры, задающиеся на этой вкладке, позволяют корректировать отдельные цветовые диапазоны. Например, если объект выглядит слишком ярким и отвлекающим от других элементов фотографии, то можно снизить насыщенность на вкладке Saturation.

Hue (Цветность). Смещает цвет в ту или другую сторону цветового круга (ил. 3.34).
Saturation (Насыщенность). Как понятно из названия, изменяет насыщенность цвета. Например, можно изменить цвет неба с блекло-серого на насыщенный синий или голубой.
Luminance (Яркость). Изменяет яркостную составляющую цветового тона. При установленном флажке Covert to Grayscale (Преобразовать в градации серого) отображается одна вложенная вкладка Grayscale Mix (Смешение градаций серого).

Подробно о преобразовании фотографий в градации серого, точнее, - в чёрно-белые, будет рассказано в главе «RAW и черно-белая фотография».

Настройки этой вкладки позволяют окрашивать черно-белую фотографию в один или несколько тонов. (Подробно о тонировании снимков будет рассказано в главе «RAW и черно-белая фотография».)
Применяя эти настройки к цветному изображению, можно, например, сымитировать кросс-процесс.

Вкладка Lens Corrections (Исправление аберраций)

Настройки этой вкладки (ил. 3.23) позволяют убрать или минимизировать хроматическую аберрацию, которая, в первую очередь, проявляется на низкокачественных и(или) широкоугольных объективах. Хроматическая аберрация более заметна на матрицах с мелкими пикселами.

Параметры Fix Red/Cyan Fringe (Убрать красную/голубую кайму) и Fix Blue/Yellow Fringe (Убрать синюю/жёлтую кайму) позволяют снизить до минимума хроматическую аберрацию.
Defringe (Устранение каймы). Чтобы убрать хроматическую аберрацию для всех краёв, включая резкие изменения цветов, следует выбрать All Edges (Все края). Если при использовании пункта All Edges вблизи краёв появляются тонкие серые линии или другие нежелательные эффекты, следует выбрать Hightlight Edges (Края светов), для коррекции цветной каймы только для краёв светов. Для отключения устранения каймы следует выбрать Off (Выкл). При этом можно менять Fix Red/Cyan Fringe и Fix Blue/Yellow, однако устранение хроматической аберрации возможно только для одного угла изображения.

Части вкладки, относящиеся к Виньетированию (Vignetting), дают возможность уменьшить (редко - увеличить) затемнение углов кадра, которое, в первую очередь, проявляется при съёмке широкоугольными объективами.
Amount (Эффект) - степень осветления или затемнения углов кадра.
Midpoint (Средняя точка) определяет область применения параметра Amount.

Вкладка Presets (Предустановки) (ил. 3.24)

Настройки любых параметров можно сохранять в виде определённых предустановок, а затем применять их к конкретным снимкам или через Bridge, или через Camera Raw. При сохранении настроек (первая кнопка в нижнем углу вкладки) появится окно, в котором следует задать понятное имя и указать используемые параметры (ил. 3.26).

Вкладка Snapshots (Снимок состояния)

Во время работы над конкретным изображением можно сохранять варианты настроек для текущего сеанса (ил. 3.25). Следует лишь помнить, что состояния, в отличие от предустановок, сохраняются только для конкретной фотографии и в течение текущего сеанса работы.

Вкладка Camera Calibrate (Калибровка камеры) (ил. 3.27)

Элементы управления на этой вкладке предназначены для точной настройки профиля конкретной модели фотоаппарата. При этом можно откалибровать цвета для различных условий освещения: для дневного света, импульсных осветителей (вспышек), ламп накаливания и т. д. На сайте компании Adobe (страница Adobe Labs) можно скачать профили, соответствующие различным камерам и стандартным сюжетам, например портрет или пейзаж. А профили Adobe Standard существенно улучшают цветопередачу, особенно в красных, жёлтых и оранжевых цветах. При установке обновления Camera Raw (5.3 на момент написания книги) или Lightroom, например, версии 2.2, профили устанавливаются автоматически. Профиль преобразования конкретного изображения или группы изображений следует выбрать из всплывающего списка (см. ил. 3.27). Чтобы данный профиль применялся ко всем фотографиям, после его выбора необходимо сохранить настройки. Для этого следует выбрать пункт меню Save New Camera Raw Defaults (Новые настройки Camera Raw по умолчанию). Эту операцию необходимо проводить для каждой модели цифровой камеры.

Если данных профилей недостаточно или есть необходимость построить профили для конкретных стандартных условий освещения, можно воспользоваться бесплатной программой DNG Profile Editor (ил. 3.28). Для редактирования любого профиля в програм-ме следует открыть изображение, сохранённое в формате DNG, и отредактировать его. Для создания профиля необходимо сфотографировать шкалу Color Checker и построить по ней профиль (ил. 3.29). Последняя бета-версия DNG Profile Editor была выпущена 22 октября 2008.

Для загрузки профилей необходима Camera Raw 4.5 либо Lightroom версии 2.0 или более поздних. Профили могут быть использованы в любых Raw-конверторах, которые поддерживают стандарт DNG 1.2.

Обратите внимание, что различные профили работают только с RAW-файлами. Профили не поддерживают изображения, преобразованные, например, в TIFF или JPEG.

Также вкладкой Camera Calibrate можно воспользоваться для творческого преобразования RAW-файла.

Как найти удаленную работу ?

Стремительный рост востребованности удаленной работы в Интернете привел к появлению множества специализированных ресурсов, которые выполняют роль посредника между заказчиками и исполнителями. Работа дома не всегда позволяет эффективно искать постоянных клиентов, а последние регулярно нуждаются в новых исполнителях для постоянных или разовых задач.

Буду признателен за плюсики, лайки и ретвиты! Заранее спасибо!